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保罗说:“谢莉斯有点性急了,宝贝,不要急,我们慢慢聊,再请贾先生继续介绍吧吧。”
贾晓臻清了清嗓子,说道:“今天,既然保罗先生先让我们品尝烤猪肘,我们来聊一聊华夏荤菜的主要原料之一——猪肉吧。华夏人讲‘无肉不欢’,肉曾经可是富足无忧的象征。你们可以想象一下,当肉类在锅中被加热,逐渐转为褐色,那香气扑鼻而来,让人垂涎欲滴。咬上一口,嘎吱嘎吱作响,肉块中的脂肪在口中汁水四溢,这种美妙的感觉,是华夏人对美食的独特追求。”
保罗和谢莉斯听得入神,眼神中充满了幻想。
贾晓臻接着说:“华夏人饲养家猪的历史可以追溯到9000多年前。早在先秦时期,就有‘炮豚’的做法。那时候,人们把乳猪挖空,里面填上枣,外面裹上泥,然后拿去烤。烤熟后还要涂上米浆,再用猪油煎炸。最后,把煎炸好的猪肉小鼎放到更大的锅里隔水蒸,蒸上三天三夜。吃的时候,还要与‘梅子酱同食’。现在想想,古人可比我们讲究多了。”
朱汉腾补充道:“是啊,而且在今天,猪肉的吃法更是多种多样。不过,经验丰富的厨师和食客都知道,最好的猪肉部位要数五花肉了。就像一本书里说的,一块五花肉,天生有英雄气概,生来就是做将军的命,即便混在士兵中间,也一定会被挑出来。”
王启明接着说:“没错,你看川菜里的回锅肉、盐煎肉和蒜泥白肉,都必须要用五花肉。这五花肉啊,在各地美食中可都有着不可或缺的地位。就拿川菜来说吧,回锅肉那可是经典中的经典。”
“回锅肉怎么做才地道呢?”保罗好奇地问道。
王启明兴致勃勃地解释道:“做回锅肉,先得把五花肉整块放到水里煮,煮到七八分熟,捞出来晾凉,然后切成薄片。锅里放一点油,把切好的五花肉片放进去煸炒,直到肉片变得微微卷曲,边缘有点金黄,这时候就会香气扑鼻啦。再加入豆瓣酱、青椒、蒜苗等调料一起翻炒,那味道,简直绝了!”
“原来如此。”保罗和谢莉斯听得连连点头。
王启明继续说:“还有盐煎肉,也是用五花肉做的。把五花肉切成片后,直接在锅里煎,煎出多余的油脂,再加入豆豉、青蒜等一起炒。吃起来咸香可口,特别下饭。蒜泥白肉也不例外,把五花肉煮熟后切成薄片,淋上用蒜泥、辣椒油、酱油等调制的酱汁,那口感,肥而不腻,蒜香浓郁。”
“哇,光是听你说,我都能想象到那美味了。”谢莉斯忍不住赞叹道。
王启明笑着说:“不仅川菜,广州人做叉烧也喜欢用五花肉。他们把五花肉用特制的酱料腌制后,放到烤炉里慢慢烤制。烤好的叉烧色泽红亮,外焦里嫩,甜甜的味道让人回味无穷。杭州人做东坡肉,那更是把五花肉的魅力发挥到了极致。把五花肉切成大方块,用酱油、冰糖等调料慢炖,炖得肉酥烂入味,入口即化。绍兴人做梅干菜肉,也是将五花肉和梅干菜搭配得恰到好处。梅干菜吸收了五花肉的油脂,变得油润鲜香,五花肉也因为梅干菜的衬托,少了几分油腻,多了几分醇厚的味道。”
“华夏人民做红烧肉也都离不开五花肉。”王启明强调道,“做红烧肉的时候,先把五花肉切块焯水,然后在锅里炒糖色,加入五花肉翻炒上色,再加入葱姜蒜、八角、桂皮等香料,加水慢慢炖煮。炖煮的过程中,五花肉逐渐变得色泽红亮,香味四溢。等到汤汁变得浓稠,红烧肉就可以出锅了。这时候的红烧肉,口感软糯,香甜可口,是很多人餐桌上的最爱。甚至不少做腊肠的店主,也标榜自己选用了上好的五花肉。因为用五花肉做的腊肠,肥瘦相间,口感更好。”
贾晓臻也点头说道:“确实,五花肉在华夏的美食中真的是无处不在。它的口感和风味独特,能够与各种调料和食材搭配出不同的美味。这也体现了华夏人对美食的智慧和创造力。”
保罗感慨地说:“华夏的美食文化真是太丰富了,一块小小的五花肉都能有这么多的做法和变化。”
谢莉斯也说:“是啊,我真的很佩服华夏人对食物的研究和创新。每一道菜都有它的故事和特色。”
大家一边讨论着五花肉的各种做法,一边想象着那些美味的菜肴,仿佛空气中都弥漫着五花肉的香气。在愉快的氛围中,他们对华夏的美食文化有了更深入的了解和认识。
贾晓臻笑着点头:“五花肉在华夏的美食中确实有着举足轻重的地位。它可以被烹饪成各种美味佳肴,每一道菜都有着独特的风味。”
“除了五花肉,火腿也是华夏猪肉美食中的瑰宝。”贾晓臻继续说道,“华夏人一年要吃掉全世界将近一半的猪肉,而在众多的猪肉制品中,火腿无疑是最高级的。腌制火腿,不仅猪的品种要精心筛选,开启的季节、发酵的时长、保存的年限等都至关重要,一切都要看时间如何‘作祟’。”
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保罗好奇地问:“那么,哪里的火腿最有名呢?”
贾晓臻回答道:“浙江金华是华夏最知名的火腿产地。在当地众多火腿字号中,‘雪舫蒋’公认是最好的,历史上还被皇家列为贡品。在我国民间流传着这样一句话:‘中华火腿出金华,金华火腿出东阳,东阳火腿出上蒋,上蒋珍品雪舫蒋’。我们曾经去浙江东阳拜访过‘雪舫蒋’的资深大厨。”
朱汉腾接着说:“资深大厨告诉我们,火腿的制作是从入冬的11月开始的。一批鲜腿进厂,一个月后结束腌制和晒腿,然后悬挂在通风阴凉处。这时,猪腿表面会形成一层坚硬的外壳,而在这外壳里面,各种微生物正在施展神奇的魔力。在这个阶段,我们能做的不多,唯有交给时间。”
王启明补充道:“历经冬春夏三季,一入秋,火腿才终于能称之为火腿。不过,‘雪舫蒋’的资深大厨会选择多等等,让火腿们堆叠在通风的储藏室中,到第三年再去吃它,那时风味才达到峰值。资深大厨认为,火腿是有生命力的,平放堆叠两年,盐分在火腿内部流动,整条腿的肉质在颜色和硬度上都相对均衡起来。就像人一样,25至35岁是最壮阔的年纪,三年的火腿也最为成熟可口。”
谢莉斯感叹道:“这真的太神奇了!火腿竟然也有年龄!华夏人对食物的制作如此精细,如此有耐心。”
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